Читать еще
    54190731 993564000833317 6786156419121938432 n
    Эффект "грязной" воды в аквариуме или 5 лет без подмен
    Автор Георгий Хизанишвили. Мой давний друг Зураб Гелашвили - один из тех, кто вдохновлял меня. Это было 28 лет назад, я был ребенком в...
    Подробнее

    Mikolji wild aquariums category thumbnail
    А вы знали что такое дикий аквариум? Нет, это не то, что вы подумали))
    Автор Ivan Mikolji - www.mikolji.com. Что такое Дикий Аквариум? Дикий Аквариум - это направление в аквариумистике, которое включает посещение...
    Подробнее

    Istock 496209034 4096x
    Прозрачная тетра или Пристелла
    Пристелла, Прозрачная Тетра, Рыба Щегол (Pristella maxillaris) – так называют небольшую (вырастает до 5 см.) тетру, которая привлекает...
    Подробнее

    0l1a2124
    Ложный или зеленый неон
    Ложный  неон  ( Paracheirodon simulans) продается также под названиями ложный зеленый неон, зеленый неон. Очень красивая, простая в содержании...
    Подробнее

    72699528 696696757489138 8403240820433485824 o
    Стиль оформления аквариума "Диорама" (Европейский аквариум)
    Стиль "Диорама" часто называют "Европейским аквариумом", поскольку именно в Европе такие аквариумы стремительно приобретают популярность....
    Подробнее

    76695112 174006187098819 8830646197313077248 n
    Как подготовить и обработать кокос для аквариума
    Автор Алексей Новокрещеных. Кокосы Многие их используют как правило для укрытий для рыб. У меня все растения по определённым причинам растут...
    Подробнее

    29594909 160315864684983 8568886397316152507 n
    Ивагуми – кратко и только по делу: как быстро научиться самостоятельно создавать красивые композиции из камней в аквариуме
    Акваскейпинг в стиле Ивагуми иногда называют простейшим среди других стилей природного аквариума.  Вряд ли можно согласиться с таким...
    Подробнее

    81r70eqhj3l. sl1500
    Красная или огненная тетра, тетра-фон-рио
    Красная или Огненная Тетра, Тетра-фон-рио (Hyphessobrycon flammeus) – эта тетра во времена СССР считалась среди аквариумистов после красного...
    Подробнее

    Красивый цихлидник своими руками, оформление и запуск
    E0fb15a4 501b 467e 8465 a8c0c71e528b

    Автор Денис Смирнов.

    ВИДЕО моего цихлидника

    Решил поделиться историей своего аквариума. Вдруг это как то поможет таким же новичкам, как и я, избежать элементарных ошибок или по-новому взглянуть на свой домашний аквариум. Подозреваю, что букв будет много, поэтому буду писать частями. 
    Ну и естественно, призываю вас комментировать и дополнять мои посты своими знаниями. Давайте делиться опытом. Ну, в общем...

    Часть 1
    Если вы решились на аквариум и не имеете четкого понимания, какие рыбки у вас будут жить, то самое трудное - это выбрать среди всего видового и цветового разнообразия аквариумных рыбок тех, которые будут жить именно в вашем аквариуме и главное - суметь вовремя остановиться. Так как у меня еще не был куплен аквариум - у меня было больше простора для выбора, чем если бы аквариум был уже куплен - тогда пришлось бы подбирать обитателей под него 
    Вообще, выбирая, нужно отталкиваться от того, сможете ли вы создать необходимые условия в своем аквариуме для того или иного вида - температура воды, ее химический состав и химические свойства. Хотя большинство рыб уже и адаптированы к обычной водопроводной воде, требования к жёсткости, кислотности, температуре и обогащению кислородом остались. Ну и необходимо понимать, сколько времени вы готовы уделять своему аквариуму. Поэтому нужно помнить о том, что чем меньше аквариум, тем больше времени и внимания он требует. Вернусь к рыбам...)
    Я сделал свой выбор в пользу Цихлид Центральной Америки - крупные и красивые рыбы со своим характером. 
    К выбору я подошел как дилетант - смотрел картинки и отбирал тех рыб, которые мне нравились визуально. Хотелось всех...)) теперь я понимаю, когда люди начинают с 200 литров и, потом, не могут на 2 тоннах остановиться))) Когда список перевалил за двадцать плюс - я себя тормознул) 
    Пришло время узнать все о тех, кого я выбрал. Тут интернет мне был в помощь. Тогда то я и узнал о понятии совместимости рыб и требованиях для их содержания. Сразу вспомнил свой детский аквариум - гуппи, неоны, золотые и скалярии... и все это в 50-ти литрах с морскими ракушками (ибо красиво))))... бедные рыбки... Но сейчас, в интернете, на многочисленных специализированных форумах и в группах в соцсетях, можно найти любую информацию и вам всегда ответят на все ваши вопросы. Главное не стесняться их задавать. Знать теорию конечно нужно, но советы практиков, в последствии, оказались гораздо полезнее. 
    Так вот о совместимости в двух словах - кто то слишком агрессивный, а кто то слишком медлителен, кому то нужна очень мягкая вода, а кому то наоборот, кому то нужна температура воды +24, а кому то +30. Ну и что бы избежать напрасных жертв - рыбы должны быть соразмерными. 
    И так предстояло выбрать рыб схожих по темпераменту и требованиям к условиям содержания. Список начал стремительно редеть. Но учитывая еще, что нужно порядка 50 литров воды в аквариуме на каждую взрослую особь, а хочется то еще и что бы были парами - пришлось сократить свой список до пяти видов -

    Cichlasoma Synspilum (цихлазома радужная):

    ,

    Cichlasoma festae (цихлазома феста):

    ,

    Vieja maculicauda (вьеха красногорлая):

    ,

    Vieja hartwegi (вьеха хартвега):

    ,

    Amphilophus citrinellus (цихлазома цитроновая или лимонная):

    .
    Ну вот, рыбы были выбраны и можно было начинать выбирать аквариум для них и все необходимое оборудование....

    Часть 2
    Выбирая аквариум, исходил все из тех же средних 50 л объема на одну рыбку. Остановился на аквариуме ССБ-Аква 150*50*80 см. Из условных минусов у этого аквариума только то, что склеен он не из стекла Оптивайт. Но для меня это было не принципиально. Пожалуй этот аквариум - оптимальное сочетание цена/качество. 
    Большинство из выбранных мною рыб, вырастают до размера 30+ см. Соответственно и отходов жизнедеятельности от них, как от маленького поросенка)). Поэтому необходима хорошая система фильтрации. Вообще я понял, что фильтрации много не бывает. Кстати, это одна из важных составляющих благополучного аквариума. Изучив информацию на различных форумах, я выбрал внешний фильтр Fluval FX6 и внутреннюю помпу на 1500 л/ч с большой губкой. 
    А так же водонагреватель Eheim с терморегулятором на 300W и компрессор Oase на 200 л/ч. 
    Все оборудование получилось с неким запасом производительности. 
    В качестве грунта выбрал UDeco Canyon Black 6-12 мм. 
    В качестве декора - камни UDeco Leopard Stone и коряги UDeco Chinese Driftwood. Коряги в цихлиднике не только для красоты, но и несут практическую нагрузку - они смягчают воду и обеспечивают рыбам достаточное количество укрытий. 
    Ну вот - аквариум, оборудование и декор, все куплено и, можно приступать к так называемому запуску.

    Часть 3
    Аквариум занял свое почетное место в квартире. Стоит упомянуть, что чем темнее угол, тем это место почетнее. Это поможет избежать переосвещенности, что может послужить причиной появления нежелательных водорослей и, поможет поддерживать стабильную температуру в аквариуме. Важно установить его по уровню не только из эстетических соображений, но и для равномерного распределения нагрузки. В настоящее время, практически все производители аквариумов, для каждой модели выпускают усиленные подставки. Если у вас аквариум без нее - здраво оценивайте прочность вашей подставки. Опять отвлекся))
    Аквариум установлен. Грунт, камни и коряги промыты (не кипятил. Коряги, после промывки, где то час принимали горячий душ) и заняли свое место в аквариуме - сначала установил крупные камни на дно (на силиконовые подложки), затем грунт слоем +/- 5 см и на него установил коряги. Вообще, если ваши коряги не были уже вымочены - нет никакого смысла изначально выставлять их так, как вы запланировали. Проверено, пустой труд. Они всплывают, их переворачивает и т.п. Первое время даже не получалось прижимать их ко дну камнями. У меня почти три месяца прошло, пока они полностью утонули и только тогда, я их расположил, как планировал. Но прежде чем поместить все это в аквариуме, создал оптимальную композицию из камней и коряг на полу и только потом перенес ее в аквариум. Хотя, в последствии, еще ни однократно менял композицию уже непосредственно в самом аквариуме - то камень сдвинуть, то корягу повернуть. 
    Установил все оборудование (о внешнем фильтре чуть позже и более подробно расскажу) и, в принципе, можно начинать заполнять аквариум водой. 
    Помню, в детстве, свою беготню с ведрами - налить, отстоять, слить, залить.... и это с пятьюдесятью литрами. А тут полтонны... Но, прогресс не стоит на месте и процесс заполнения аквариума водой максимально упрощен - открыл для себя систему PYTHON для слива и залива воды, чему очень и очень рад. Невероятно облегчает обслуживание аквариума - инфу о принципе работы можно найти в интернете, поэтому не буду рассказывать. 
    После заполнения аквариума, включил все оборудование (за исключением подсветки) в круглосуточном режиме. Температуру выставил +26.

    Часть 4
    Теперь о процессах, которые начинают происходить в аквариуме, после заполнения его водой....
    Аквариум - это изолированная биосистема. И от того, насколько хорошо устоялся био-баланс, зависит то, будет ли необходимость последующем вмешательстве в него. Поэтому уж точно не стоит сразу бежать за рыбками и запускать их в аквариум - ничего хорошего из этого не получится. 
    При комфортной температуре, усиленной аэрации и изобилии питательных веществ, происходит вспышка роста бактерий (без углубления в то, какие это именно бактерии), из-за чего вода мутнеет. В детстве это заставляло меня менять воду, она снова мутнела, я снова менял... это был бесконечный процесс. А я все не мог понять в чем же дело. 
    Так вот воду менять не нужно. Все что нужно - просто набраться терпения и ждать. Спустя какое то время, те самые бактерии, съедают все доступные питательные вещества и банально умирают (надеюсь) от голода)) После чего вода в аквариуме становится прозрачной. Весь этот процесс у меня занял около 2-3х недель. Может это зависит от объема, наверняка зависит от наличия органики (коряг), но думаю что сроки все-равно примерно в этом диапазоне (кстати, в комфортных условиях, росли не только бактерии, но и плесень на корягах). 
    И вот вода прозрачная и можно бы уже бежать, покупать рыбок... Да, можно, но не всех и не сразу...
    Тут на передний план выходит азотный цикл. Что же это такое? На самом деле, только звучит страшно... даже не вдаваясь в названия бактерий участвующих в нем и, тем более, не углубляясь в химические процессы. Попробую рассказать простым языком...
    Рыбы, в отличии от нас,выделяют продукты жизнедеятельности прямо в аквариум и в этом живут. Так вот эти продукты жизнедеятельности, при разложении, выделяют в воду весьма токсичный для рыб аммиак. Убрать его из воды помогут особые бактерии, колонии которых хоть и достаточно быстро, но все же не мгновенно, разрастаются в какой то степени в грунте, на корягах, на камнях и прочем оборудовании, но основные колонии селятся на бионаполнителе внешнего фильтра. Раз уж заговорил о внешнике - я все корзины забил керамическими кольцами и не просто забил, а аккуратно разложил рядами, что позволило увеличить их количество почти втрое. А значит и колонии полезных бактерий, впоследствии, увеличились втрое. Губка только по внешней стороне корзин и, собственно поверх бионаполнителя в самих корзинах. В моем случае этого оказалось более чем достаточно и на мех- и на биофильтрацию. 
    Возвращаясь к аммиаку - в общем есть бактерии, которые поглощают его из воды, питаясь им, но при этом они выделяют в воду другое азотное соединение - нитриты. Они не менее ядовиты для рыб. Но нам повезло и, существуют еще одни бактерии, колонии которые так же успешно заселяют аквариумное оборудование и питаются нитритами. И вот эти бактерии превращают нитриты в менее токсичные для рыб нитраты.
    А вот нитраты, к сожалению, ни кто не ест. Избавиться от них можно только регулярными подменами. Кто то затевает фитофильтры. Да, известно что на нитратах все растет как... на нитратах))) Но вот насколько фитофильтр может снизить концентрацию нитратов в аквариуме и избавит ли он от еженедельных подмен воды - судить не берусь. Я для себя выбрал путь регулярных подмен. 
    Есть достаточное количество способов, как заселить субстрат этими самыми бактериями. Можно налить воды из действующего аквариума, можно использовать губку от фильтра из действующего аквариума - и то и другое можно найти у друзей/знакомых. Кто то ко всему этому добавляет еще плавающие растения. Можно использовать субстрат со стартовыми бактериями, который можно купить в зоомагазинах. Все это поможет ускорить процесс размножения бактерий. А можно просто запустить в свой аквариум неприхотливого первопроходца. 
    Изначально я так и поступил. Купил маленького парчевого птеригоплихта. Но спустя пару дней, тест на аммиак и нитриты показал превышение концентрации. После чего решил купить стартовые бактерии. Выбор пал на производителя Oase. Подмена воды, внесение бактерий, перерыв в кормлении сома - и все пришло в норму. Кстати сом не седел голодным - он благополучно съел всю плесень с коряг)) В общем от того, насколько размножились нитрофицирующие бактерии в аквариуме зависит то, насколько будет стабильна система и комфортное пребывание рыбок в аквариуме. Когда система сбалансирована и работает как часы - все обслуживание аквариума сводится исключительно к подменам воды и сифонке грунта. 
    Прошел примерно месяц с того момента, как я заполнил аквариум водой до покупки основного населения.

    Часть 5
    Не стоит покупать рыбу в первом же зоомагазине или у первого же продавца на Птичьем рынке. В первом случае рискуете купить не красивого питомца, о котором мечтали, а букет болезней. Во втором - большинство продавцов на рынке - простые перекупщики, знающие только название рыбки и не имеющего ни малейшего представления об их совместимости и требований к условиям содержанию. Зачастую, это рыба привезенная из Азии и не адаптирована к нашей воде. Т. е. покупка такой рыбы чревата какими то сложностями, которых можно было избежать. Как известно, на рынке два дурака... Продавцу главное продать и он будет говорить вам все, что вы хотите услышать, лишь бы вы купили рыбу у него. Поэтому не поленитесь потратить время на поиск проверенного продавца, а лучше заводчика. В этом помогут форумы и отзывы на них. Так вы получите хоть какую то гарантию, что купите рыбу, адаптированную к вашей водопроводной воде и что вам не придется играть в больничку с первого дня... В общем вывод таков - проверенный продавец, залог минимальных проблем со здоровьем рыб. 
    Я такого человека нашел. Созвонились. Договорились. Поехал. 
    Увидев разнообразие и количество его рыбок, снова захотелось всех и сразу. Благо здравый смысл восторжествовал. В наличии были все из моего списка, кроме Cichlasoma Synspilum, которые обещали появиться позже. Но зато появилась Paratilapia polleni

    , которая оказалась совместима с моим списком и перед красотой которой я просто не смог устоять. 
    Кого то купил по 2 штуки, с максимально вероятной разнополостью, кого по три (с кем вообще было ничего не понятно). В общем так или иначе, большая часть рыбок из моего списка, после часовой адаптации к моей воде, дружной толпой переместилась в аквариум.

    Часть 6
    Все-таки нужно было растягивать процесс заселения аквариума на более долгий период....не хватило терпения.... Через два дня после заселения, концентрация аммиака и нитритов резко возросла. Видимо, не смотря на то, что рыбки были не более 5-8 см, биофильтрация была не в состоянии справиться с таким количеством. Подмена почти всего объема воды, очередное добавление в воду субстрата с бактериями и большая губка из действующего аквариума знакомого, спасли ситуацию - уже на следующий день и, стоит отметить, до сих пор - превышения концентрации ни аммиака, ни нитритов я у себя не отмечал. Вывод из этого сделал следующий - либо нужно было дольше ждать перед заселением, либо заселять постепенно, малыми партиями. 
    По поводу тестов - использую капельные Sera. 
    Что касается губки из действующего аквариума - спустя пару месяцев я ее заменил на новую. Но хочу предупредить - помещая что то в свой аквариум из чужого, всегда есть вероятность что то занести. Так у меня, внешний фильтр, заселили катушки, с которыми веду неравный бой) Слава богу, что дальше внешника не распространяются. Не знаю, можно ли таким путем занести какие нибудь рыбьи болезни...

    Часть 7
    .... но так или иначе, спустя примерно месяц, загексовала одна феста... То ли от стресса, то ли последствия того скачка нитритов и аммиака, то ли избыток корма - кормил на тот момент три раза в день... Но впоследствии сократил кормежку до одного раза в сутки, но двумя порциями с минутным промежутком. Установил для этого автоматическую кормушку. Удобная штука, стоящая своих денег. 
    Каждую порцию съедают за 30-40 секунд. В итоге никаких излишек корма в аквариуме.
    На форумах читал разные рецепты и методики лечения гекса у рыб - какие то соли, антибиотики с метронидазолом (причем у каждого своя концентрация и продолжительность курса). Я решил не экспериментировать и позвонить тому, у кого брал рыб. Его схема 1/10/10 - 1 таблетка метронидазола на каждые 10 литров объема в течении 10 дней с ежедневной подменой воды. 
    Поступал следующим образом - 55 таблеток, перед внесением, измельчал в кофемолке, растворял в небольшом количестве воды и вносил перед самым выключением света в аквариуме. Утром следующего дня, делал подмену 80% воды, а вечером снова вносил суспензию. И так каждый день. Уже на пятый не остались и следа от симптомов. Но десятидневный курс провел до конца. Вот уже более полугода и тьфу, тьфу, тьфу....

    Часть 8
    Спустя 4-5 месяцев, удалось найти радужных - заводчик цихлид продавал подростков. Но когда я к нему приехал, он предложил мне забрать его нерестящуюся пару - менял профиль с цихлид на L-сомов и искал дом доя производителей. А там где я покупал рыб - радужные так и не появились.
    Может оно и к лучшему - стал счастливым обладателем половозрелой пары хорошего окраса. Что бы подчеркнуть его - заменил лампы на две Hagen PowerGlo. Сразу все рыбы заиграли новыми красками). Потом купил еще одного парчевого

    - сострадание заставило забрать его из 75 литров...
    Вообще, придумали очень много разных технических средств, которые облегчают жизнь аквариумиста... Я поставил автоматическую кормушку и теперь только раз в неделю наполняю ее кормом. Я поставил таймер включения/выключения подсветки и теперь не отслеживаю, когда у рыб должен начаться, а когда закончиться световой день. Вот на данный момент - у меня все сведено к сифонке и подменам. А благодаря Питону, у меня на это максимум 30 минут уходит. И это радует)

    Часть 9

    Несколько слов о кормлении... Так же, в помощь начинающим...
    Читал разные материалы на форумах, как кормить и чем. О том, что правильное питание поможет уберечь рыбок от проблем с ЖКТ и прочими напастями - абсолютно с этим согласен. У каждого свои рецепты того самого питания. Кто то кормит мотылем, кто то кузнечиками и тараканами, кто то дождевыми червями... Все эти блюда могут иметь место быть в рационе.... Но, только после специальной обработки - мотыль, чуть ли не полгода должен провести в глубокой заморозке... Дождевым червям, перед подачей, нужно устроить банный день и чуть ли не процедуру гидроколонотерапии. Как то замороченно все это выглядело. Многие готовят комбинированные фарши для кормления (информации о них полно все на тех же форумах). Мне достаточно было просто прочитать о процессе приготовления, что бы пропало желание связываться с ним. Я себе быстрее еду готовлю))
    Поэтому, как обычно, пошел по пути наименьшего сопротивления и, для своих рыбок, выбрал сбалансированный сухой корм Hikari Blood-Red Parrot+. Опять же по рекомендации моего продавца. Кстати, этот корм еще способствует усилению окраски рыб. Главное, что нужно помнить - нельзя их перекармливать. То ли опытным путем, то ли рыбы сами это рассказали, но оптимальным считается количество корма, которое рыбы съедают без остатка в течении 2-3х минут. Давать его нужно несколькими порциями, желательно в одно и то же время и утром. Я кормлю двумя порциями с перерывом в одну минуту (спасибо автоматической кормушке опять же). Каждая порция, как я писал, съедается за 30-40 сек. То есть я даю порции несколько меньше оптимальных. Это избавляет меня от того, что бы устраивать рыбкам рекомендованные разгрузочные дни. 
    Вообще, в качестве некого разнообразия, можно давать любые морепродукты и нежирное филе белой морской рыбы (пробовал давать треску - отказался, очень сильно «пылит»). Речную давать не стоит, дабы не заразить своих рыбок кишечными червями. Я выбрал мидии (они не так «пылят» в аквариуме) и шпинат. Добавляю их в рацион, обычно, 1 раз в неделю. 
    И еще один момент - Весь не съеденный корм нужно тут же удалять из аквариума - про разложение органики и всем, что с этим связано, уже писал. 
    Поэтому рыбок лучше недокормить, чем перекормить.

    Часть 10

    Пять или пятнадцать...? Так какое же количество ЦА цихлид покупать в свой аквариум...?
    Рекомендации рекомендациями, но все индивидуально для каждого аквариума. Как известно, цихлиды рыбы территориальные, а цихлиды центральной америки - еще и крупные. На одном из форумов читал, что в среднем на одну пару достаточно 30 см длины аквариума, при минимальной ширине в 50 см - для цихлид важна ни сколько высота аквариума, сколько площадь его дна.
    Но если в аквариуме организовано достаточное количество укрытий, достаточно свободного места для передвижения рыб, система фильтрации и аэрации справляются с возложенной на них нагрузкой - вполне допустимо разумное перенаселение. И я не вижу в этом ничего предосудительного. В какой то мере оно может сыграть даже положительную роль - ввиду природной агрессивности большинства ЦА цихлид, перенаселение рассеивает агрессию среди всех обитателей аквариума. И там, где эта агрессия могла бы привести к реальным жертвам в малонаселенном аквариуме, когда вся агрессия выплескивается на одну жертву, здесь все сводится к «гляделкам». Например, в моем аквариуме в итоге, спокойно уживается 13, достаточно агрессивных, цихлид и 2 птеригоплихта. Но ещё раз скажу, что перенаселение допустимо, если оно разумное. Так что не нужно забивать свой аквариум рыбками до тех пор, пока они влезают ))

    Часть 11

    Сифонка грунта. Стоит ли на нее тратить время? 
    Если в аквариуме много рыбок и мало растений, или как в моем случае, они вообще отсутствуют, а рыба крупная и ее много - то сифнки грунта не избежать. 
    Во-первых, из эстетических соображений - лежащие на дне, ровным слоем, продукты жизнедеятельности рыб, хоть и красочные, но выглядят непрезентабельно и портят общую картину. 
    В аквариумах с песчаным дном, ситуацию может как то спасает помпа течения, которая должна сгонять всю эту «красоту» к заборной трубке внешнего фильтра или к внутреннему фильтру. Работает ли это? - думаю да. Насколько эффективно - не могу судить. У меня в качестве грунта гравий, на котором стоят крупные камни и коряги, которые будут создавать помехи течению на пути к заборной трубке. Так что этот метод мне не подходит. 
    Во-вторых, из соображения здоровья рыб и стабильности всей системы. Регулярное удаление продуктов жизнедеятельности рыбок из аквариума значительно снижает нагрузку на биологический фильтр, что позволяет избежать внезапного повышения концентрации в воде, токсичных для рыб соединений. 
    Как часто проводить сифонку грунта? Все индивидуально для каждого аквариума. Я делаю ее дважды в неделю - один раз, так сказать, эстетическую - собираю только все то, что лежит на поверхности. И один раз делаю глубокую сифонку грунта. Можно было бы, конечно, делать ее реже. Может раз в месяц. Но мне легче трать пол-часа в неделю на поддержание чистоты, чем раз в месяц делать генеральную уборку. 
    Приоритеты, что во-первых, а что во-вторых, частоту и регулярность сифонок- каждый выбирает для себя, исходя из условий в своем аквариуме. Но в любом случае, все это благоприятно сказывается на общем здоровье аквариума. 
    P. S. К травникам это не относится )

    Часть 12

    О тестах...
    До того, как я задумался о покупке аквариума - я знать не знал и слышать не слышал о каких то там тестах воды. В детстве, все мои «тесты» сводились к методу «на глазок»: мутная - меняю, не мутная - не меняю...) И уж тем более мне было невдомек о всех химических процессах, происходящих в аквариуме. Хотя наверняка уже тогда подобные тесты были. Только мой легкомысленный подход к детскому аквариуму, можно было списать на малолетство. Но сейчас я подошел к этому более осмысленно. Способов узнать всю необходимую информацию - несчетное количество, причем не вставая с кресла. И тем более удивительно, читая истории некоторых аквариумов, что люди и сейчас, в эпоху интернета, не знают базовых основ и не пользуются всем тем, что способно облегчить жизнь и нам и нашим рыбакам. Но при этом месяцами продолжают борьбу со своим водоемом... Ведь всегда действеннее знать и предотвращать причины, чем бороться с их последствиями. И одним из таких помощников в предотвращении, являются всевозможные тесты параметров воды. Ведь в большинстве случаев, именно качество воды в аквариуме, влияет на здоровье рыб. 
    Если вы не являетесь счастливым обладателем рыбок с особенными требованиями к химическому составу и химическим свойствам воды, которые нужно держать под ежедневным контролем - то совсем не обязательно устраивать дома химическую лабораторию)) Вполне достаточно иметь в своем арсенале тесты на аммиак, нитриты и нитраты. Именно эти тесты помогают получить представление о работе чуть ли не самой важной части аквариума, как цельной системы - биофильтре. Отталкиваясь от отзывов «бывалых», я выбрал капельные тесты из-за их более высокой точности, по сравнению с бумажными. Тест на нитраты не использую ввиду регулярных подмен воды в своем аквариуме. Поэтому у меня все свелось к двум наборам. 

    Обзор тестов для аквариума.

    О токсичности этих трех азотных соединений и их пагубном влиянии (в той или иной степени) на здоровье рыб - факт известный.
    Превышение первых двух показателей (вместе или по-отдельности) - всегда говорит о проблемах с биофильтрацией.
    В «молодом» аквариуме, как было у меня - это, как правило, не устоявшаяся биология. Спасти ситуацию помогли увеличение частоты подмен воды (вплоть до ежедневных) и уменьшение количества корма, вплоть до голодовок на пару дней. Тесты, в этом случае, делал перед подменами воды. Как только тесты покажут ноль - число подмен можно уменьшить, но продолжать ежедневный тест-контроль, дабы быть в курсе очередного превышения концентрации, либо убедиться в стабильности ситуации. Если тесты на аммиак и нитриты, в течении хотя бы 3-х последовательных дней, показывают уверенные нулевые значения - можно говорить о стабильности. 
    В «старом» аквариуме - не знаю, возможно ли такое, но думаю, что с резким увеличением поголовья - наверное да. Тут ничего нового придумывать не надо - помогут те же самые мероприятия. И я бы задумался об усилении биофильтрации. Ну и, в обоих случаях, внеплановая сифонка грунта точно не будет лишней. 
    А от превышения концентрации нитратов (при нулевых тестах на аммиак и нитриты), спасут только регулярные подмены.
    Ситуацию, когда биофильтр был убит антибиотиками, в процессе лечения рыбок, и аквариуму требуется перезапуск - не рассматриваю. У меня такого опыта нет и, надеюсь его избежать, чего и вам желаю. 
    Сейчас, для собственного спокойствия, я делаю тесты на аммиак и нитриты раз в неделю. 
    Так что не пренебрегайте тестами. Это еще один инструмент, у нас в руках, для обеспечения здоровья наших водоемов со стеклянными берегами

    Часть 13

    В продолжение моих рассуждений о тестах - если вы заметили угнетенное состояние своих питомцев без видимых на то причин - не торопитесь лечить их от неизвестных болезней. Сделайте сначала тесты воды, что бы исключить воздействие тех трех азотных соединений - вдруг на состоянии ваших питомцев сказывается превышение того или иного параметра. Тогда простые подмены изменят состояние рыб в лучшую сторону. Тем более, что любое медикаментозное вмешательство влечет за собой не только лишний стресс, вследствие которого ослабевает иммунная система рыбок и повышается вероятность появления заболеваний, но и несет нагрузку на их внутренние органы (в частности на печень). И порой непоправимую. Тот самый случай, когда залечивают до смерти... Тем более не стоит лить лекарства в целях профилактики несуществующих заболеваний, когда нет никаких показаний для этого. Лично я придерживаюсь позиции, что использовать медикаменты нужно только в том случае, когда есть 100% уверенность в диагнозе, а не лечить методом проб и ошибок. И это касается не только рыбок, но и себя любимого))) Сам тут чуть не начал лечить рыб от несуществующей болезни - один на форуме предположил, что бактериалка, другой - что папилломатоз, третий - что простая травма. И ведь оказался прав. А я чуть не начал лечение от редкого, для рыб, вирусного заболевания. Так что не стоит руководствоваться первым же мнением. Послушайте и другие, понаблюдайте за симптомами - два-три дня кардинально картину не изменят, но динамику отследить позволят. 
    Лечить в общем аквариуме или в отсаднике - зависит от заболевания и степени его заразности для других обитателей аквариума. Если вероятность заражения остальных рыбок высока (даже если пока нет ни каких внешних признаков) - в частности это касается паразитов и бактериалки - имеет смысл лечить всех в общем аквариуме. Так вы избавите себя от долгоиграющей истории с отсадниками, таблетками, подменами и, вылечите всех сразу. Но нужно помнить, что некоторые схемы лечения, включающие в себя антибиотики, способны полностью снести «биологию» даже в «старом» аквариуме. Поэтому перед началом лечения, лучше выяснить всевозможные нюансы, последствия и способы их минимизации. Тут в установлении точного диагноза и методики лечения, форумы будут в помощь. По факту, я пока «проходил» лечение гесамитоза у фесты (если верить количеству запросов на форумах - самое распространенное заболевание аквариумных рыбок). Ввиду особенностей данного заболевания - лечил в общем аквариуме. Работающую (так как проверена на собственном опыте) схему лечения описывал ранее. Очень хочется надеяться, что на этом мои игры в Ай-Болита закончатся. Большая часть рыбьих болезней, вызвана теми или иными паразитами, которые, как правило, заносятся в аквариум либо с кормом (к сухому это не относится), либо с растениями, либо с новыми питомцами, которые подселяются в аквариум. Есть еще вариант, что рыба изначально являлась носителем заболевания и оно могло быть спровоцировано каким нибудь стрессом. Повлиять на дружелюбные отношения среди рыб в аквариуме мы не в силах, а поддерживать «чистую воду», что бы минимизировать стрессовые ситуации - просто обязаны) Для потенциальных новоселов, если вы не уверены в их происхождении и здоровье - предусмотрен карантин. Ну а что бы исключить возможность заражения кормом - я выбрал сухой (о корме так же писал ранее). Поэтому, прежде чем что то посадить или кого то запустить в аквариум, убедитесь, что это не спровоцирует болячки у старожил вашего аквариума. Ну и если вы являетесь сторонниками кормов животного происхождения - покупайте их у проверенных продавцов и не пренебрегайте, необходимой для каждого вида, предварительной обработкой - глубокая заморозка, отваривание и прочее...

    Часть 14

    Немного про аэрацию...
    Часто тут попадаются вопросы (с элементами душевных терзаний) начинающих аквариумистов - нужна аэрация или не нужна в том или ином аквариуме. И, мне кажется, что те терзания не зря. Мое мнение - нужна везде и всегда. 
    Ну, во-первых, я не слышал ни об одном случае отравления рыбы кислородом, а вот о случаях его нехватки, когда рыбки начинают судорожно плавать у поверхности и жадно хватать воздух - хоть отбавляй. 
    Во-вторых - даже если у вас аквариум засаженный водными растениями, не нужно забывать, что они так же дышат кислородом. Сейчас представил возмущение многих - мол, углекислым газом они дышат... Так вот нет.... Дышат они кислородом, а углекислый газ поглощают в процессе фотосинтеза , где в ходе различных биохимических процессов, растения получают из него питательные вещества (сахара и крахмалы) и выделяют при этом кислород. И все это происходит под действием солнца (в наших случаях - искусственного). И как только в аквариуме гаснет свет, процесс фотосинтеза прекращается и растения просто дышат. То есть поглощают растворенный в воде кислород, чем конкурируют с остальными обитателями аквариума. Так что и в этом случае, как минимум ночью, аэрация необходима. 
    P.S. В травниках, мне кажется, растения тоже могут конкурировать между собой за кислород. 
    В-третьих - если у вас аквариум без растений и ,пусть, в нем живут различные гурами с петушками (или какие другие лабиринтовые) - даже в этом случае без аэрации никуда. Не нужно забывать о бактериях вашего биофильтра, которые в своем большинстве являются аэробами и им просто необходим кислород, для нормальной жизнедеятельности. 
    Так что компрессор - это точно не то, на чем нужно экономить. Лучше сэкономить на пластиковых замках ))


    Много текста сегодня написал... надеюсь хоть что то окажется кому то полезным)

    Вконтакте
    Facebook
    Популярные авторы
    Fishlogo
    Pro - аквариумист
    Missing 4800c6371cb921e81d8841dda336facb33d980742d5da0980663e18d0784480c
    Pro - аквариумист
    %d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b8%cc%86%d0%bd %d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b8
    Pro - аквариумист