Многие аквариумисты начинают серьёзно задумываться о разведении скалярий, понаблюдав за нерестом. Особенно тоскливо становится при наблюдении за поеданием икры всеми обитателями общего аквариума. Собственно, это и послужило причиной появления у меня первого выводка скалярий.
Подготовка рыб к нересту
При подготовке к нересту не нужно рассаживать производителей. Потребуется всего лишь обеспечить им оптимальные условия содержания: температура воды 25-26 С, отсутствие слишком активных соседей. К составу воды скалярии терпимы, но перед нерестом лучше параметры воды подвести приблизительно к GH 12 и pН 6.5. Питание: немного качественной сушки (JBL Krill, TetraPro Energy) можно оставить, но в основном рацион должен состоять из живых или мороженных кормов. Отлично подойдёт пресноводный мотыль с добавлением ракообразных типа дафнии, артемии, креветки. В небольших количествах можно подкармливать трубочником, говяжьим сердцем и икрой мойвы. Однако следует осторожно давать такие калорийные корма и не допустить перекормов и ожирения рыб.
Когда видно, что у самочки набралась икра, то можно стимулировать нерест подменами воды (каждый день по 20%), поднятием температуры до 27-28 С. Если рыбы начали чистить место под кладку и отгонять от него остальных жильцов аквариума – можно готовить инкубатор. Нереститься, скорее всего, начнут в течение суток. Но иногда готовиться могут и несколько дней. Так же при приближении нереста становится видно генитальную папиллу. У самца она тоньше по сравнению с яйцекладом самок (яйцеклад имеет форму усечённого конуса). Располагается между анальным отверстием и анальным плавником.
Нерест
Первое, что нужно решить, это будете ли вы самостоятельно инкубировать икру или доверите это родителям. Во втором случае понадобится отдельный аквариум на 70 литров. Можно взять простенький аквариум или чуть больший нерестовик. Грунт не нужен. Понадобится широколистое растение в горшке, но и его можно заменить листом пластика на присоске, стеклом, керамическим горшком или обрезком кафеля. Острые сколы нужно зашлифовать. Из оборудования нужен фильтр (если он не аэрирует, то и компрессор), мягкий свет (некоторые советуют оставлять его на ночь), обогреватель. «Вход» фильтра при появлении личинок нужно обвязать тканью типа капрона или сеточки от сачка.
Основным недостатком такого разведения является непредсказуемый результат. В аквариумах многие пары просто поедают икру или личинок. Причём, одна и та же пара может хорошо поднять пару выводков, а третий съесть по непонятной причине. Бывает и наоборот: несколько раз поедающие икру производители могут внезапно стать образцовыми родителями. В общем, такой способ подходит тем, для кого в приоритете не получение малька, а наблюдение за всем процессом.
Подробней стоит поговорить об искусственной инкубации. При таком варианте разведения тоже стоит по возможности отсадить пару скалярий в отдельный аквариум – больше икры сохраниться. Но можно и оставить нереститься в общем. Тогда нужно будет сразу после нереста забрать икру с листом растения или другим субстратом. Делать это лучше не вынимая икру из воды: погружаете в аквариум чистую банку, кладёте в неё лист с икрой, переносите в инкубатор, погружаете в него банку и в воде вынимаете лист. Если рыбы отметали икру на стенку аквариума её тоже можно снять. Для этого придётся подставить под кладку ёмкость с ровной стенкой (например, прямоугольный пищевой лоток) и аккуратно, «поглаживая» её пальцем снять со стекла, подставив лоток. Потом икру вылить в инкубатор. По-моему, лучше так же снять часть икры в местах плотной кладки на листе. Разбросанная по дну она не прикасается друг к другу, что не даёт распространяться грибку с пропавшей икринки.
Инкубация
Инкубатор может представлять собой небольшой аквариум или даже пластиковый пищевой лоток объёмом 7-10 литров. Перед запуском он тщательно моется, в качестве моющего можно использовать соду. Вода берётся на половину из родительского аквариума, на половину очищенная обратным осмосом. Перед помещением в неё икры температуру в ёмкости следует поднять до 29-30 С (Tetratec HT 25). Аэрация должна быть достаточно интенсивная, но чуть в стороне от икринок. Ну и главное – нужно уберечь икру от поражения грибком. Для этого можно использовать свежеприготовленный водный раствор метиленового синего. Сами кристаллы в ёмкость лучше не сыпать – развести отдельно в небольшом объёме и постепенно подливать до получения насыщенно синего цвета, но без потери прозрачности. А можно использовать фунгицид типа Sera mycopur.
Живая икра полупрозрачная. Белеющие икринки желательно выбирать. Особенно, если они прикасаются к нормальным. Бывает, что белеет вся икра через несколько часов после нереста. Если условия инкубации соблюдены, то дело в производителях. Пара может быть молодой или старой, ослабленной, может быть стерильный самец. Очень редко бывает, что две самки при отсутствии самца начинают нереститься - такая икра остаётся неоплодотворённой. Но самая частая причина – молодость производителей. Первые 2-3 кладки лучше и не забирать.
Приблизительно через 2 суток (при более низкой температуре процесс затягивается) появляются личинки. В это время лист с пропавшей икрой желательно вынуть, стряхнув с него живых личинок. Они сразу склеиваются «гирляндами», не переставая дёргать хвостиками. Побелевшую икру со дна тоже лучше убрать, хотя бы частично. Треть воды можно подменить на такую же по составу и температуре, только уже без синьки. Следующие 5 дней личинки будут развиваться, постепенно превращаясь в малька.
Кормление
Где-то через 5,5-6 суток после нереста нужно поставить инкубироваться яйца артемии. Свежевылупившиеся науплии – лучший стартовый корм для мальков. Можно в первые дни подкармливать коловраткой, но малыши скалярий довольно крупные и сразу берут науплии артемии салина, коловратка может служить лишь небольшой добавкой на старте. Уксусная нематода тоже поможет разнообразить меню. Однако, можно сначала вполне успешно кормить только науплиями артемии. Сухие корма и желток помогут поднять лишь малую часть выводка. И полученные рыбки будут затянутыми, с дефектами развития. Так что придётся повозиться с живым кормом.
При наличии живого циклопа его можно запускать понемногу практически сразу, но нормально брать его станут где-то в недельном возрасте. Основное его достоинство – он живёт в пресной воде и может служить «резервным» кормом. С 14 дней нужно понемногу приучать мальков к измельчённому трубочнику и мотылю, не забывая следить за чистотой. Ближе к месяцу трубочник или мотыль становятся основной пищей. В небольших количествах можно добавлять говяжье сердце, ракообразных (живых циклопа и дафнию, мороженную артемию и рубленную креветку). Качественные сухие корма растущим скаляриям можно давать совсем по немного. И то, не раньше двухмесячного возраста.
В первый месяц необходимо следить за сытостью мальков. Т.е. живым солоноводным кормом можно кормить 3 раза в сутки – он несколько часов сохраняет подвижность в пресной воде. Заморозка или резанный должен съедаться сразу – желательно кормить 5-6 раз в сутки. И ни в коем случае нельзя оставлять в выростнике недоеденный корм пропадать. Если не расчитали количество – через 5-10 минут после кормления нужно просифонить дно.
Обустройство выростного аквариума
Первые дней пять мальков можно подержать в инкубаторе, подменивая по литру воды в день, следя за чистотой. Используемые в этом возрасте живые корма воду практически не портят. Потом нужно перелить мальков в более просторный аквариум. На 200-300 хвостиков понадобится 100 литровый аквариум. Для начала в выростнике должен быть обогреватель (к двухнедельному возрасту температуру опускают до 27 С) и компрессор. Фильтр можно поставить аэрлифтный, внутренний понадобится уже подросшим малям, в 3-4 недели. Грунт не нужен. Можно кинуть пучок быстро растущей длинностебельки (не элодеи!), подселить улиток. Свет яркий не нужен, но продолжительность светового дня в первый месяц около 18 часов.
Подмены воды лучше делать часто. Если есть возможность, то с сифонкой, каждый день по немногу. Дело в том, что мальки скалярий достаточно чувствительны к содержанию аммиака. К примеру, сильно перекормив вечером и не убрав остатки еды к утру уже можно потерять большую часть выводка.
В целом, скалярия считается не сложной рыбкой для разведения. Нужно только помнить о самых частых причинах гибели: поражении икры грибком, неподходящем корме, чрезмерной скученности подрастающих малей, непереносимости большого содержания аммиака в воде.
Много красивых фото скалярий разных видов с названиями и описанием (самцов и самок), рекомендациями по уходу и размножению, вы можете найти в следующих статьях:
Скалярия - госпожа грациозность пресноводных миров
Дизайн и оформление аквариума со скаляриями
Разновидности аквариумной рыбки скалярии: фото с названием и описанием
Видео про скалярий можно посмотреть на нашем канале Ютуб:
